www.france-Islande.fr

Bonjour à tous,

Moi aussi je vais faire mon périple annuel (pour l'instant) entre le 17 et 26 mai.
Et oui cadeau de ma dulcinée pour mes 30 ans !!
Ce coup ci, j'ai envie de me focaliser sur ces fameux fjords du Nord Ouest.
Chris, j'ai déjà visité ta page dédiée à cette région méconnue (à peine quelques pages dans le Petit Futé, et encore moins dans le routard ), pourrais tu me donner plus d'infos ? Je veux tout savoir : adresses et contacts des lieux sympas où tu as dormi (je crois que tu parlais d'une ferme sympa avec dame adorable), emplacement exact de cette piscine originale en bout de piste, lieu exact où voir les falaises à oiseaux (je crois que c'est le lieu le plus à l'Ouest de l'Europe), durée que tu estimes nécessaire pour visiter cette région (j'envisage peut être 3 nuits à Isafjördur pour irriguer la région).

Questions aussi d'importance : en ce qui concerne l'état des routes "bis", comment sont elles à cette époque ?
Me conseilles tu la location d'un 4x4 ou est ce inutile dans cette région ?

Cette question s'adresse bien sûr à Chris qui est allé là bas (à peu près à la même période si ma mémoire est bonne) mais aussi à toute autre personne pouvant m'aider !

Dernière question, peut être plus pour un "expat" : y a t-il un site équivalent à Viamichelin pour voir les distances entre les "villes" (villages plutôt) des fjörds, si possible où on peut taper les villes en anglais ? Parce que les routes 60 et 61 semblent pas très longues mais je pense que les temps sont plus longs qu'ils n'en ont l'air ..... Pas évident pour planifier des sorties quotidiennes sans passer 10 heures dans la voiture.
Est ce intéressant de prendre un ferry entre Brjanslaekur et Stykkisholmur ??

Merci à tous pour votre aide, il faut que je m'y mette sérieusement (c'est dans un mois !!!) même si Chris avait l'air de dire que cette région n'était pas full of tourists à cette époque.

Alain

As-tu fais un tour sur le site: http://www.westfjords.is/

Un collegue de boulot, qui est du coin (Patreksfjörður), m'a dit qu'Aðavík et Grunnavík valait le voyage en bateau et qu'il y avait de belles balades.

Dis donc, Alain, super cadeau de ta dulcinée pour tes 30 ans ! Les Vestfirðir, c'est du concentré d'Islande sauvage : vous allez vous régaler, et en plus la période où vous y allez (2ème quinzaine de mai) est excellente à tous points de vue.

Nous y sommes allés juste après (première quinzaine de juin). Tu trouveras notre itinéraire et la liste de nos hébergements ici.

Je pense qu'il faut que tu comptes une bonne dizaine de jours si tu veux te balader tranquillement, parce que les distances sont finalement assez grandes à cause du découpage extrême des fjords.
Un 4x4 n'est pas vraiment indispensable, la grande majorité des routes en terre et gravier sont praticables avec une voiture de tourisme classique. Mais bien sûr tu vas devoir passer lentement à certains endroits un peu cahotiques, et de temps en temps tu devras renoncer à une petite dérivation ... Avec un 4x4 tu n'aurais plus ces limites et surtout tu aurais plus de confort et de sécurité, mais c'est juste une option, pas une obligation.

Un conseil : procure-toi la carte au 1/250 000ème "Ferðarkort 1" de Landmaelingar Íslands. C'est indispensable.

Pour le ferry, oui, c'est intéressant de le prendre entre Stykkishólmur et Brjánslækur, ça fait gagner pas mal de temps et de route. Jusqu'au 31 mai horaires d'hiver : départ à 14 h tous les jours sauf le samedi à 9 h. Va voir ici. La traversée dure environ 3 h.

Les falaises à oiseaux sont celles de Látrabjarg. La période où tu y seras est parfaite pour voir les macareux et les guillemots (presque jusqu'à les toucher !). Vas y le matin car l'après-midi ils font leur marché (ils sont en mer) et on en voit moins. Dans le secteur, bon hébergement à Breiðavík, ancien pénitencier pour adolescents difficiles ... Accueil plus que cordial, mais attention à la poignée de main de l'hôtesse (une géante !), recompte tes doigts après, et si elle veut te taper sur l'épaule, le mieux c'est que tu esquives !

La ferme particulièrement sympa dont on parle, c'est Heydalur, dans le Mjóifjörður (un sous-fjord au fond du grand Ísafjarðardjúp. Tu y seras chaleureusement accueilli par Stella Guðmundsdóttir, une petite dame aux cheveux blancs et courts. Chambre très agréable et son breakfast est un moment d'anthologie ! Demande-lui de t'indiquer son "hot pot" secret, en vieilles pierres, à quelques centaines de mètres de la ferme au fond du vallon (petit gué à franchir) : la baignade comme il y a mille ans.

La petite piscine bleue du bout du monde, c'est tout au Nord de la côte de Strandir (selon moi la plus belle côte de tous les Vestfirðir). Route en terre n° 643 presque jusqu'au terminus. La piscine est au bord de la mer, dans une crique à côté du cap Krossnes après le Norðurfjörður. Tu pourras t'y baigner avec les icebergs en toile de fond ...

Juste un peu au Sud, dans le Reykjarfjörður, tu as un autre hébergement exceptionnel : Djúpavík, ancienne station de pêche et usine de traitement du hareng, désaffectée depuis les années 50. Excellent accueil et repas du soir, logement dans les anciennes chambres des ouvrières (désodorisées depuis ...)

Ahhh ! le pot qu'il a, cet Alain ! ça fait vachement envie d'y retourner !

Chris.

Je suis du meme avis que Chris sur l'interet du ferry en partance de Stykkishólmur... La route 60 au sud n'est pas la meilleure et cela fait vraiment perdre du temps.

Si vous campez sur Flokalundur, il y a un "laug", un bassin d'eau chaude provenant d'une source naturelle.

Je connais le "laug" de Heidalur qui est bien sympa.

Il y pas mal de renards arctiques dans le coin.

Je suis du même avis que Chris, pour y être allé deux fois, cette région mérite un voyage. Sur la route de Stykkishólmur se trouve un volcan de forme symétrique de 60m de haut et 200 de diamètre, l'Eldborg, il se trouve à l'entrée de la péninsule de Snæfellsnes. Suivre la direction Snorrastaðir et ensuite petite marche de 45mn.
Pourquoi ne pas aller à Arnastapi et Hellnar..certes cela rallonge mais passer à côté de cela! ce sont deux petits ports de pêche qui valent le détour. A Hellnar se trouve la grotte Baðstofa et un sentier côtier qui relie les deux localités en traversant des laves et des deumeures d'Elfes, avec en prime la vue sur le glacier recouvrant le volcan cher a Jules Verne le Snæfellssjökull. Pour ceux qui sont intéréssés se trouve à Hellnar une agéable guesthouse "c'est une maison bleue accrochée à la colline"un endroit paradisiaque vue sur la falaise,.. les chevaux de la propriétaire, qui se fera un plaisir de vous raconter ses chevauchées lors du rassemblement des moutons. c'est la guesthouse Gislabær. en 2003 de passage nous avons craqué pour un jour de plus.
Les falaises de Látrabjarg 444 m de verticalité, un conseil d'une Islandaise ne pas trop s'approcher, les macareux nichent dans des petits "terriers" rendant le sol meuble au niveau de la falaise. Tout prés les sables orangés de Rauðisandur accessibles en voiture, un sentier assez long relie Látrbjarg. La falaise se termine à Bjargtangar le point le plus à l'ouest de l'Europe.
A voir les chutes de Dynjandi à l'est de Bíldudalur, un court sentier arrive à la chute. Autre lieu sur la 635 au nord de Reykjanes Kaldalón sauvage vallée glaciaire.
La côte de Strandir c'est la cerise sur le gâteau ne pas hesiter, aller le plus loin possible, la fin n'est pas accessible aux véhicules classiques, on se demande si on ne va pas finir par rouler dans la mer. La piscine je l'ai vue ... l'iceberg n'etait pas encore arrivé.
Bon séjour

Merci à tous pour ces précieux conseils, vous valez tous les guides sur l'Islande !!
Je vais m'empresser de tout noter précieusement !

Alain

Oui, Alain, ça fait plaisir de voir que ce forum remplit son rôle. Depuis longtemps, on rêvait d'un moyen d'échanger des tuyaux comme ça ...

Pour le Guide du Routard, méfie-toi : il y a de nombreuses erreurs et défauts de mise à jour.
Par moments on se demande s'ils y sont allés ...

Chris.

Ayant failli travailler pour un guide de voyages très connu il y a un an, j'ai appris que la plupart des informations étaient collectées par téléphone ou sur Internet.
Ils dépêchent rarement quelqu'un dans le pays en fin de compte...

Pour Alain, mais aussi pour d'autres qui iront un jour dans cette région perdue d'Islande, voici quelques idées de balades à pied :

La première c'est dans la baie de Rauðisandur. C'est juste à l'Est des falaises de Látrabjarg. Prendre la route en terre n° 614 en cul de sac pour descendre dans cette magnifique et immense baie de sable ocre-rouge. Une fois en bas, partir vers la gauche (en regardant la mer), continuer en voiture jusqu'à la ferme de Melanes (fin de la piste) et de là, partir à pied le long de la côte vers le Sud, en direction du phare de Skor (qu'on n'atteindra pas). En une heure environ on arrive dans une baie où se trouvent les ruines de deux fermes très isolées dans ce bout du monde qui s'appelait Sjöunda.
Au tout début du 19ème siècle, en 1802, deux jeunes couples s'étaient établis sur ces terres désolées. Les voisins étaient loin et les visites rares ... La dame du couple 1 est tombée amoureuse du monsieur du couple 2. Les amants terribles ont décidé de former une famille recomposée en trucidant chacun leur conjoint légitime ... Ahh là là ! Même là-bas et il y a plus de 200 ans ... ! Bref, des histoires comme ça, ça vaut la balade, non ?
Très belle rando côtière, facile, vues splendides sur la baie, les cordons littoraux et au loin les falaises de Latrabjarg. Durée 2 h 30 A/R.

Une autre rando, célèbre celle-là, c'est aux falaises de Látrabjarg. Mis à part le fait que ces falaises abritent une des plus grandes colonies d'oiseaux de mer de la planète, le site en lui-même est absolument grandiose. Pour voir les macareux de très près, il faut y aller le matin.
Prendre la route en terre n° 612 jusqu'au bout, phare de Bjargtangar : parking. De là, partir à pied en suivant le bord de la falaise. Le sentier s'élève vite et en 1 h 30 on atteint le point culminant à environ 450 m de haut. Vues extraordinaires tout le long de la balade. Redescente par le même chemin. Durée : 3 ou 4 h A/R mais on peut n'en faire qu'une partie bien sûr.

Enfin, une balade que j'ai beaucoup aimé, c'est l'approche du front du glacier Drangajökull (la seule calotte glaciaire des "Vestfirðir"). Changement de secteur : c'est toujours dans les West Fjords mais cette fois dans la péninsule la plus au Nord.
Sur la rive Ouest de cette péninsule, suivre la route 635 pratiquement jusqu'à la fin, vallée de Kaldalon (mini-fjord). Aller jusqu'au fond de ce petit fjord en voiture, continuer encore vers le glacier tant que la voiture peut rouler (piste incertaine à travers les moraines), puis se garer, mettre les sous au parcmètre (non : ...) et continuer à pied vers le front glaciaire. Bottes indispensables pour cette balade car il y a de multiples petits ruisseaux à franchir. Le passage le plus comode est plutôt sur le bord droit de la vallée (en regardant vers l'amont), car les ruisseaux y sont moins gros. En 1 h 30 à 2 h on atteint le fond de la vallée et le front glaciaire très impressionnant (attention aux chutes éventuelles de séracs).
Retour par le même chemin, que de toutes façons on ne retrouve jamais car il n'y a pas vraiment de sentier mais de multiples traces dans les moraines et d'innombrables cairns n'importe où ... Mais aucun risque de se perdre, on tatonne parfois mais c'est toujours l'axe de la vallée qui guide. Durée 4 h A/R.

Bonnes balades !

Chris.

Salut,

c'est encore moi et mes préparatifs !
Ces questions s'adressent surtout à l'ami Chris qui connaît l'endroit comme sa poche, alors les autres si vous voulez que je pose mes questions en privé dites le !
Mais peut être cela peut il intéresser aussi d'autres personnes.

Bref, j'ai envisagé les étapes suivantes, cela ressemble de près ou de loin à ce qu'a fait Chris, mais pas tout à fait. Pouvez vous me dire si cela vous semble réaliste ?

jeudi 17 mai: arrivée à Reykjavik

vendredi 18: départ tôt via route 1 puis 61. Nuit à Hotel Djupavik. La distance est elle jouable ? Chris, ce n'est pas marqué sur leur site, te souviens tu du prix pour deux avec petit dej en sleeping bag (s'ils font ?)

samedi 19: piste 643 jusqu'au bout, piscine secrète avec icebergs, puis retour, route 61. Là dilemne vu que je veux faire la 635 vers le Nord. J'envisage donc d'aller d'abord à la ferme Heydalur. Seul hic : les tarifs étés ne font pas sleeping bag !! Et le prix par personne avec petit dej est de 8200 ISK , soit 90 euros !!!!!! 180 euros pour deux au secours;
Le problème est qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'hébergements au croisement de la 61 et 635 !!! Chris, confirmes tu ces prix ? Bref disons une nuit là bas.

dimanche 20: piste 635, ballade, puis retour vers Isafjördur pour la nuit. Là j'ai peur que ca fasse beaucoup en temps de route mais à 90 euros par personne ca donne pas envie de rester une seconde nuit à Heydalur. Un conseil ? Bref, tentons une nuit à Isafjördur (ou Heydalur)

lundi 21: ballades dans le coin d'Isafjördur, nuit sur place

mardi 22: routes 60 + 63 via chutes Dynjandi, nuit à Patreksfjördur.

mercredi 23: ballades vers Raudasandur, nuit à Breidavik (ouf du sleeping bag )

jeudi 24: macareux le matin aux falaises de Latrabjarg.
Bateau à Brjanslaekur. Alors si je comprends bien le site, dans ce sens c'est à 17h pour arrivée à 20h à Stykkisholmur ???? Ca me parait bizarre, le temps pour aller à Flatey n'est pas le même dans les deux sens Ne me dites pas que le courant y est tel ???
nuit à Stykkis...

vendredi 25: retour à la capitale pour départ le samedi matin.

Bref, ceci me parait parfois dense, surtout entre Djupavik et Isafjördur, mais il y a visiblement peu d'hébergements dans ce coin !!

Concernant les "Icelandic farm holidays", vaut il mieux appeler directement les propriétaires ou réserver via l'adresse mail sur le site ? On peut peut être négocier des prix en en réservant plusieurs ??

Merci encore d'avance pour votre aide (enfin c'est encore le pauvre Chris qui va surtout s'y coller )

Alain

Salut Alain,

Oui, je pense que tes préparatifs pourront en intéresser d'autres, et puis on constitue comme ça une base de données qui enrichit le forum ( enfin ... c'est mon avis ...)

alain a écrit : Jeudi 17 mai: arrivée à Reykjavik ...
Vendredi 18: départ tôt via route 1 puis 61. Nuit à Hotel Djupavik. La distance est elle jouable ? Chris, ce n'est pas marqué sur leur site, te souviens tu du prix pour deux avec petit dej en sleeping bag (s'ils font ?)

Pffft ! Depuis Reykjavík ça te fera une sacrée tirée : 7 heures de route environ ! et dans les 100 derniers km tu vas avoir envie de t'arrêter dix fois !
Le prix de l'hébergement à Djúpavík, je n'en sais rien. En juin 2005 pour cette région, j'avais demandé à Island Tours de me réserver tous les hébergements que j'avais repérés, et ils m'ont fait un forfait global. J'ajoute au passage que, après maints essais de réservations autonomes, je me suis convaincu que certains T.O. pouvaient avoir des packs très compétitifs quand tu leur prends avion + loc. voiture + hébergements plutôt que séparément ...
Sleeping bag à Djúpavík, je ne sais pas s'ils font ? Sans doute, oui ...
Nous on a eu un bon lit dans une des ex-chambres des ouvrières qui traitaient les harengs. Demande-leur tout ça à l'adresse djupavik@snerpa.is

alain a écrit : Samedi 19: piste 643 jusqu'au bout, piscine secrète avec icebergs, puis retour, route 61. Là dilemne vu que je veux faire la 635 vers le Nord. J'envisage donc d'aller d'abord à la ferme Heydalur. Seul hic : les tarifs étés ne font pas sleeping bag !! Et le prix par personne avec petit dej est de 8200 ISK , soit 90 euros !!!!!! 180 euros pour deux au secours;
Le problème est qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'hébergements au croisement de la 61 et 635 !!! Chris, confirmes tu ces prix ? Bref disons une nuit là bas.

Le tarif à Heydalur !? Oui, c'est vrai que c'est assez cher ... Pour 2007 je vois sur leur site 6700 ikr (76 euros) avant le 1er juin en chambre double, ça fait 152 euros à deux.
Par contre je vois qu'ils font sleeping bag à 3600 ikr en double room (7200 pour deux : 82 euros), ça va mieux, là, non ? Le breakfast est à ajouter (900 ikr par personne : 10,2 euros).
Bref, pour en avoir le coeur (et le portefeuille) net, demande-leur vite à l'adresse heydalur@heydalur.is

A Heydalur tu es à 130 km d'Isafjörður par la célèbre route 61 (le "Djúp"), mais ça prend 3 heures ...

alain a écrit : Dimanche 20: piste 635, ballade, puis retour vers Isafjördur pour la nuit. Là j'ai peur que ca fasse beaucoup en temps de route mais à 90 euros par personne ca donne pas envie de rester une seconde nuit à Heydalur. Un conseil ? Bref, tentons une nuit à Isafjördur (ou Heydalur)

Ah oui, là à mon avis, ça fait vraiment une journée trop chargée ! De Heydalur tu en as pour 2 h pour arriver à Kaldalon. Balade au glacier 4 h. Encore 2 h pour repasser à Heydalur + 3 h pour arriver à Isafjörður ...
Pffft !

alain a écrit : Jeudi 24: macareux le matin aux falaises de Latrabjarg.
Bateau à Brjanslaekur. Alors si je comprends bien le site, dans ce sens c'est à 17h pour arrivée à 20h à Stykkisholmur ???? Ca me parait bizarre, le temps pour aller à Flatey n'est pas le même dans les deux sens Ne me dites pas que le courant y est tel ???
nuit à Stykkis ...

Oui, de Brjánslækur le départ est à 17 h (sauf le samedi à 12 h).
Tu t'étonnes que le temps pour aller à Flatey ne soit pas le même dans les deux sens ? C'est normal puisque Flatey est nettement plus près de Brjánslækur que de Stykkishólmur.

alain a écrit : Bref, ceci me parait parfois dense, surtout entre Djupavik et Isafjördur, mais il y a visiblement peu d'hébergements dans ce coin !!

Oui, t'es trop speed, Alain ! Pire qu'au boulot, ma parole !
Cool ! c'est les vacances !

alain a écrit : Concernant les "Icelandic farm holidays", vaut il mieux appeler directement les propriétaires ou réserver via l'adresse mail sur le site ? On peut peut être négocier des prix en en réservant plusieurs ??]

Je pense que comme toutes les centrales de réservation, Icelandic Farm Holidays prend une confortable marge au passage ... Personnellement je n'ai jamais réservé par leur intermédiaire. Selon les voyages, je fais soit directement quand on peut contacter les propriétaires, soit en passant par une agence en France qui m'a prouvée à plusieurs reprises qu'ils pouvaient être très compétitifs (ils ont des tarifs de masse et malgré leur marge ça reste moins cher).

Chris.

Moins cher, à Reykjanes a 13km de la 61. Sleeping bag accomodation dans une école, mais est-ce possible à cette époque ?? j'ai testé ce type d'hébergement on peut dormir en chambre..ou même dans les salles de classe sur un lit de camp fourni..oui oui!! . Certains établissements ouvrent à l'année..et proposent même le petit dej.
http://www.rnes.is/english/tilb1.php.
Pour ma part je n'ai jamais réservé, j'ai peut être eu de la chance..et nous etions 6 adultes et 3 ados.
A+

Je viens de trouver (dans ma doc de 2003) le nom du "complexe touristique" ci dessus il s'agit de"Ferdaþjónustan reykjanesi" tel 456 4844 + 854 0747 ... fax 456 4845. Ouvert toute l'année, 70 places en sleeping bag accomodation, repas chauds, possibilité de faire sa cuisine, piscine, jacuzzi, machine à laver ... même un solarium.
Bon ce n'est pas vraiment l'hébergement chez l'habitant ... plutôt un "club med", si cela peut rendre service ?

Oui, Azimut a raison !

Reykjanes est un grand club de vacances associé (comme souvent en Islande) à un complexe scolaire.

Moins "cocoon" qu'à Heydalur, mais sleeping bag moins cher : 2500 ikr/pers. + breakfast 950.
Indépendamment des immenses bâtiments, qui font un peu "caserne", le site est sympa pour la géothermie (comme le nom l'indique, Reykjanes = la pointe des vapeurs).
Il y a une crique où l'eau de mer est très chaude (mais trop caillouteuse pour se baigner vraiment). Mais surtout il y a une immense piscine (50 m. de long), très (trop !) chaude. Plus un sauna géothermique pour parfaire la couleur langoustine du touriste ...

Autre intérêt, non des moindres dans ce secteur, il y a une pompe à essence à Reykjanes.

Bien bien tout ça, encore merci Chris et Azimut, je commence à y voir plus clair
J'avais aussi ensuite découvert cet hôtel à Reykjanes, qui a l'air pas mal pour se baigner et qui me rapprochera de la ballade vers le glacier.

Chris, tu es marrant mais je suis imposé par mes jours d'arrivée à Reykjavik (le jeudi) et de retour (le samedi). Après entre ces deux dates, j'essaye de caser tous les "Vestfirdir", et je pense que en connaissant cette région, tu ne me contrediras pas en te disant qu'en voulant en faire le tour en aussi peu de temps, et bien cela fait des journées denses.
Tant pis, nous prendrons un 4x4 de classe juste supérieure au Suzuki Jimmy, qui désolé si des représentants de cette marque me lisent, est un vrai tape cul !!!

Je vais tenter les 7 heures de route, de toute facon, au moins juqu'à Bru, nous connaissons et n'aurons donc pas envie de nous arrêter (à part peut être vers ce curieux petit volcan au bord de la route où j'avais mangé le meilleur hamburger de mon séjour). Et c'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas me conseiller l'ancienne usine d'harengs, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller par là bas sinon
En plus, si j'aime bien des randonnées de 3h, j'adore aussi découvrir l'Islande en voiture en m'arrêtant au gré de mes envies (en plus quand il pleut la voiture c'est bien

Voici donc ce que j'ai décidé suite à vos conseils et au fait que Heydalur fasse sleeping bag apparemment.

vendredi soir: Djupavik
samedi soir: hotel (ou sleeping bag) à Reykjanes avec piscine olympique naturelle
dimanche soir: Heydalur (ce qui du coup rend la journée Reykjanes-vallée glaciaire-Heydalur plus acceptable)
lundi soir: nuit à Isafjördur
mardi soir: nuit à Patreksfjördur ou environs
mercredi soir: nuit à Breidavik (je ferai attention à mes épaules)
jeudi soir: nuit à Stykkhisholmur

Voilou, ce seront des vacances bien reposantes

A plus, je m'en vais commencer à me renseigner auprès des hôtels sur les dispos, même si je crois que selon vos dires, ce ne devrait pas être la grosse cohue touristique de bus japonais !

Alain